Pierpaolo Piccioli入主 Balenciaga 之后，一个无法回避的问题始终存在：当一个拥有如此强烈历史语言的时装屋进入新的创作阶段，设计师究竟应该延续什么，又应该改变什么？夏季 27 系列给出的答案，并不是急于制造另一套新的视觉符号，而是重新回到 Balenciaga 最根本的起点，高级定制、身体，以及人的双手。 秀场中央，矗立着法国艺术家奥德·弗朗茹Aude Franjou 2025年的作品《珊瑚万象》。亚麻纤维层层缠绕，向上生长，像一片被放大的海底珊瑚林。创意总监Pierpaolo Piccioli将这个系列命名为“珊瑚万象”，并让它成为整场秀的隐喻：高级定制时装屋不仅仅是一栋建筑，而是一个鲜活、呼吸、生生不息的生态系统。 这句话，也可以读作他对Balenciaga 的承诺，不是守住一座纪念碑，而是让一种生命体继续生长。高级定制也不只是品牌需要被保存的遗产，而成为一种仍然具有生产力的方法。 伴随着重新编曲的《Ready or Not》响起，一个问题也随之被抛向秀场：你准备好迎接一个新的 Balenciaga了吗？开场的前九个造型全部是白色和象牙白，像是给品牌一个“干净的起点”。随后色彩逐渐展开：钴蓝、亮粉、珊瑚橙、青绿，点缀在宽松的飞行员夹克、气球裤和流动的晚礼服上。鞋履全部转向平底或近乎平底——柔软的 Wave Thong 凉鞋、去结构化的 Lounge Sneaker，与 Demna 时代的厚底鞋彻底告别。 “Couture”一词译为“缝制”。品牌创意总监Pierpaolo Piccioli这一季最核心的动作。创意总监Pierpaolo Piccioli 没有把“Couture”停留在礼服、繁复工艺或者距离日常生活遥远的幻想之中，相反，他试图把高级定制拆解为一种可以进入普通衣橱的工作方式。 源自第55 季高级定制系列的“Couture”缝制方式，如今被直接放进成衣中。开场的第一套造型就定下基调，原本普通的白衬衫，现在通过一排排缝线产生了巴斯克式下摆的效果，呼应了 Cristóbal Balenciaga 档案中的廓形。 第三十五套造型用同样的技术改造了一件白T恤，下摆向外展开，形成雕塑、建筑感，却非常轻盈。你甚至可以在皮革上找到同样的结构逻辑。 斜裁则让晚礼服、牛仔裤、衬衫和男装西服在保持原本身份的同时，悄然改变它们与身体之间的关系。这里没有故意制造陌生感，相反，真正有意思的地方恰恰在于：一件我们再熟悉不过的衣服，因为一个裁剪角度、一条内部结构线、一处重新分配的重量，而重新显现出设计的可能。 这里真正被更新的不是单品，而是人与衣服之间的关系。这对于当下的Balenciaga 而言尤其重要：品牌过去十年极度擅长制造图像、符号与社会议题，而Pierpaolo Piccioli似乎正在把注意力重新拉回衣服本身，一件服装为什么如此垂坠，为什么在身体周围保留这样的空气，又为什么能够让穿着者行动得更加自由。 身体重新站到了中心。Calais 蕾丝在衣服上留下透气的空隙，肌肤成为结构的一部分；柔软鞋履贴合足部，而不是塑造足部；Nodo 手袋保留手工塑形的痕迹，让皮革自然下垂；珠宝从 Getaria 海滨贝壳中获得灵感，拒绝绝对对称与工业化的光洁。 即便欧根纱花朵拥有夸张的体量，也并没有变成身体的负担，它们通过空气获得轻盈，与人的移动共同改变轮廓。整个系列始终存在一种近乎触觉性的柔软。它没有放弃Balenciaga 一贯对于体积与结构的兴趣，只是这种结构不再像建筑一样把身体包裹起来，而更像第二层皮肤，与人的动作共同呼吸。 自由在这一季里也是一个很明显的符号。是肩膀由两个裁片形成放松的空间，是一件衣服能够随着人的姿态改变自己，是随风飘动的裙子，是前面是裙子背后是裤装的全新结构。所谓姿态自由、行动自由、选择自由，最终都落在非常具体的身体经验中。 BALENCIAGA 夏季 27 系列格外安静，但却并不缺乏力量。它没有通过更大的轮廓、更锋利的符号证明自己，而是回到时装最基本的问题：衣服究竟如何存在于身体之上？当一个拥有庞大历史的品牌愿意重新提出这个最简单的问题，所谓未来或许才真正开始。

📕作者： 吕帅撰 · 更新于 2026-10-07 08:35:19

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📸 记者 纪振才 摄 · 更新于 2026-10-07 08:35:19